Как положить ламинат?

На что же все таки следует обратить внимание при выборе ламината? Самое основное требование к ламинату, это его устойчивость к истиранию и влагостойкость. Устойчивость к истиранию выражается в классах. Самый ходовой на сегодняшний день, это 32 и 33 классы. Чем выше цифра номера класса, тем он более износостойкий. Чем ниже, тем хуже. Ламинат 21 класса предназначен для небольших нагрузок. Срок службы такого ламината минимален, и редко когда достигает 4 лет. Он применяется в спальнях и кладовках. В настоящее время такой ламинат трудно встретить. Это связано с его не востребованностью. Ламинат 22 класса подойдет для применения в гостиных и детских команатах. Он также является ламинатом для жилых помещений. Срок эксплуатации до 4х лет. Ламинат 23 класса используется для жилых помещений, в которых нагрузка на пол велика, например, где находится много тяжелой мебели. Такими помещениями являются кухни и прихожие. Срок службы также до 4х лет. Ламинат 31 класса относится к ламинату для коммерческих объектов с небольшой нагрузкой. Его качество выше, чем у ламината для жилых помещений. Он хорошо подойдет для конференц-залов. Срок эксплуатации в данных условиях будет составлять до 3х лет. Если же вы приобретете этот ламинат для жилого помещения, он прослужит вам гораздо больше – до 12 лет. Ламинат 32 класса – ламинат для коммерческих помещений со средней нагрузкой, например для приемных, офисов, классных комнат и др. Срок службы для коммерческих помещений – до 5 лет. В жилом помещении такой ламинат прослужит до 15 лет. Ламинат 33 класса используется в коммерческих помещениях с большой нагрузкой на пол. Примерами таких помещений являются рестораны, бары, спортзалы и магазины. Максимальный срок службы – 6 лет. В жилом помещении этот ламинат продержится до 24 лет. Очень хорошо если замки ламината будут обработаны на заводе парафином. Это будет способствовать более легкой сборке и в процессе эксплуатации замки будут хоть немного защищены от влаги. Кто бы что не говорил, ламината влагостойкого на 100% не бывает. В магазинах конечно могут предложить специальные средства для обработки замков, но это дополнительная работа, да и средства эти не дешевые. Есть ламинатные доски с дополнительной обработкой от влаги, и грибка их можно узнать по слегка зеленоватому оттенку материала доски. Также ламинат отличается толщиной от 6 до 14 мм. Толщиной в 6мм будет очень слабый ламинат, 8-10мм это уже нормально, свыше 10мм это уже на любителя. Размеров длины и ширины, текстуры, расцветки вовсе видимо не видимо. Это все влияет только исключительно на внешний вид и расчет материала на помещение. При укладке ламината необходимо не забывать про подложку. Перед ее укладкой, необходимо тщательно подмести и желательно пропылесосить. Если пол бетонный, то не будет лишним его загрунтовать грунтовкой, чтобы в последствии из под ламината не летела пыль. Подложка обеспечивает звукоизоляцию и теплоизоляцию. Существует несколько видов подложки: Подложка из вспененного полиэтилена применяется чаще всего. Достоинствами такой подложки являются устойчивость к влаге, низкая цена и простота использования. Недостатки: очень быстро проседает. Пробковая подложка – замечательно обеспечивает звукоизоляцию. Она не продавливается со временем и достаточно долговечна, но она впитывает в себя влагу. В связи с этим под нее как правило подкладывают дополнительно полиэтиленовую пленку. Подложка из пробки не стаптывается и хорошо амортизирует. Подложка из экструзионного пенополистирола убирает перепады до 4,5 мм, обладает хорошей влаго-, тепло- и звукоизоляцией, устойчив к статической нагрузке, плотный, эластичный. Поэтому такое изделие можно использовать и для офисных помещений с большой проходимостью. Некоторые модели выпускаются с рифленой поверхностью, что увеличивает вентиляцию и снижает риск появления грибка. Также может производиться с фольгированным пароизоляционным слоем. Стандартная толщина пенополистирольной подложки 2-6 мм. Укладка выполняется встык, направление перпендикулярное доскам покрытия.

С расчетами материалов все более менее понятно. Нужно знать площадь помещения, то есть умножить длину на ширину, в результате получим площадь в м2. Если ламинат или паркетная доска кладется прямо, то есть параллельно или перпендикулярно стенам, то необходимо брать с запасом примерно 1 квадратный метр плюс остаток который вам придется купить, т.к. ламинат и паркетная доска как правило продается кратно упаковкам, а упаковки имеют разную площадь. Например вам необходимо положить ламинат в комнате 5х3. Умножаем 5 на 3 и получаем 15м/кв, добавляем в запас на подрезку и получаем 16м/кв. Идем в магазин и выбираем понравившийся вам ламинат, смотрим на упаковке количество и площадь одной упаковки, к примеру 2,265м/кв. Делим площадь 15м/кв на 2,265м/кв и получаем 6,6 упаковки. В итоге берем 7 упаковок т.к. 0,6 упаковки нам навряд ли продадут.
При укладке ламината либо паркетной доски по диагонали, либо с совмещением стыков в одну линию подрезки идет немного больше, по этому тут уже нужно брать запас не 1м/кв, а 1,5-2м/кв. Подложка продается рулонами, да и стоит не так много, по этому ее можно купить один рулон или 20м/кв.

Ламинат и паркетную доску можно укладывать только в сухих помещениях с постоянной температурой. Не рекомендуется укладывать ламинат на теплый пол т.к. при нагревании он выделяет вредные вещества. Кроме того теплый пол не держит температуру постоянной, а она немного колеблется, т.к. полы управляются регулятором только включая и выключая его. Ламинат очень сильно расширяется при нагреве или повышенной влажности, при охлаждении или охлаждении наоборот сжимается. Причем степень расширения у ламината очень велика, при длине 5 метров он может изменяться в сантиметр, от чего в принципе ламинат и разделяют порожками на разные помещения. Так вот в результате постоянных изменений температуры теплого пола ламинат может порвать и он начнет разъезжаться по торцевым стыкам. Для паркетной доски теплый пол тоже может оказаться губителен. Паркетная доска со временем ссыхается и трескается. Я знаю некоторые случаи, когда люди устанавливают дома в каждом помещении увлажнители, чтобы не пересушивать доску, и это даже без всяких теплых полов. Достаточно сухого зимнего воздуха и отопления. От повышенной влажности, что паркет, что ламинат вспучивает в местах стыков, в результате он приходит в негодность. Даже если написано что он влагостойкий, это еще не значит что его можно укладывать в ванной. Конечно он продержится по дольше чем обычный, но рано или поздно ему придет конец. По этому для этого вида напольных покрытий подходят только сухие помещения с постоянной влажностью и температурой. Нельзя укладывать ламинат на ковролин и подобные непрочные основания. Все неровности (более 2 мм на 1 м2) необходимо устранить до начала работы самовыравнивающимися смесями либо фанерой.

Прежде чем укладывать ламинат или паркет нужно его занести в данное помещение и дать ему там вылежаться не менее 48 часов. Для резки досок лучше всего будет использовать электролобзик. Делается это для того, чтобы материал принял температуру и влажность помещения. Из своего опыта могу сказать что можно этот процесс ускорить распечатав коробки и разложив доски, тогда можно начинать укладку уже на следующий день. Укладку производят в прямом направлении или по диагонали помещения, в зависимости от дизайна. Диагональная укладка очень хорошо маскирует неровные стены, когда стены помещения развернуты. При прямой укладке лучи досок смотрят вдоль помещения, от дверей к окну. При укладке поперек смотрится не красиво, как забор. Укладку начинают от самой прямой и длинной стены, собрав паркетины или ламинатины в одну линию. Если посмотреть на доску, то можно увидеть, что с одной стороны ее замок больше, а с другой меньше либо просто только паз. Так вот доски укладываются малой стороной к стене, а большим замком к себе. Зазор между стеной и первым рядом должен составлять 5-7мм. Если стены не ровные и это расстояние больше в каких то местах, то доски подрезаются вдоль стены по ее конфигурации, так чтобы этот зазор был более менее одинаковым. Для того чтобы первый ряд никуда не сместился, между ним и стеной вставляют специальные клинья, либо небольшие обрезки ламината. Аналогично отрезаются доски по длине, соблюдая необходимый зазор до стены. Отрезанный кусок доски берут и начинают с него собирать следующий ряд. Тут необходимо только учитывать, что разбег между стыками досок должен быть не менее 20см. Некоторые делают сборку так, чтобы у них стык досок был ровно по середине предыдущего ряда, в результате все стыки смотрятся в одну линию и все смотрится как то не натурально, кроме того это приводит к перерасходу материала. Как собираются непосредственно замки досок ламината или паркета написано на самих упаковках, думаю тут расписывать не стоит.
Между помещений необходимо делать разрыв, не нужно стараться делать всю квартиру одним целым, в последствии это может обернуться боком. Ламинат либо вспучит и он подымется упираясь в стены, либо его просто порвет на замках. Разрывы как правило делаются в дверных проемах и на месте стыков закрываются специальными декоративными порожками. Желательно стыки делать так, чтобы декоративный порожек оказывался точно под дверью, при ее закрывании.

Написание темы приостановлено 26.03.2017 в 17:38. Продолжение следует...